Bien sûr, il restera toujours pour nous le « Petit Pays » chanté par Césaria Évora… Mais si la voix de la diva aux pieds nus continue de résonner dans le monde entier, les images du Cap-Vert se font décidément plus rares. Situées à quelques centaines de kilomètres au large du Sénégal, ces îles volcaniques abritent pourtant de fabuleux paysages. Des terres brûlées par les éruptions successives, aux vallées fertiles couvertes de plantations en terrasse, en passant par les plages paradisiaques et les forêts luxuriantes, le Cap-Vert offre un étonnant kaléidoscope où la nature déploie toute sa splendeur.
Circuit au Cap-Vert : Cap-Vert, l’archipel grandeur nature
Dix petites îles au large du Sénégal. Dix petites îles volcaniques aux paysages éblouissants. Dix petites îles à la culture métissée. Le Cap-Vert est un de ces lieux singuliers où la nature dévoile toute sa force et où l’héritage du passé résonne avec émotion. De ses terres arides aux régions les plus luxuriantes, jusqu’à ses plages paradisiaques, les visiteurs y trouveront une étonnante mosaïque d’atmosphères. On y rencontre, encore préservés, des traditions et un art de vivre authentique qui sont aujourd’hui les témoins d’une culture séculaire.
Petits lopins de terres échoués au large du Sénégal, les îles du Cap-Vert battent vents et marées. De vert, les mauvaises langues disent qu’elles n’en ont que le nom : leur sol est ocre et rocailleux, la végétation se fait timide, l’air est sec et aride, et la mer qui déchire leurs côtes rendent la vie rude à leurs habitants. Ainsi le charme du « Petit Pays » — qui n’en manque assurément pas — est longtemps demeuré un secret bien gardé, ne se révélant qu’aux marins de passage ou aux voyageurs les plus audacieux. Au tournant des années 90, pourtant, une femme à la voix chaude et chargée des embruns de ce morceau d’Afrique au milieu de l’Atlantique révéla l’archipel aux yeux du monde entier…
Tout juste débarqué sur l’île de São Vincente, le visiteur la croise déjà : à la sortie de l’aéroport de Mindelo — qui depuis 2012 porte son nom — une statue de la dame trône fièrement. Au bureau de change, c’est sur les billets de 2 000 escudos qu’on la retrouve. Le ton est donné : Césaria Évora est partout. Pourtant, rien ne prédestinait la jeune femme a un tel succès…
Née à Mindelo en 1941, Césaria est issue d’une famille nombreuse et pauvre de 7 enfants, d’une mère cuisinière et d’un père violoniste et guitariste ; la musique, depuis toujours, coule dans son sang. Très jeune, déjà, elle en est convaincue : elle sera une très grande chanteuse ou ne sera pas !
C’est à la faveur de plusieurs rencontres que son destin bascule. À l’adolescence d’abord, elle est repérée par Eduardo, marin portugais et guitariste à ses heures perdues, qui à la fin des années 50 l’initie aux chants cap-verdiens et l’introduit dans les bals et les bars des nuits frénétiques de Mindelo ; à la vingtaine ensuite, elle croise la route de Gregorio Gonçalves, dit Goy, star locale de la morna qui lui fera faire sa toute première radio et la lancera sur les pas du succès.
Les premiers succès de la diva
Dès lors, la jeune femme écume les scènes de l’archipel et se taille un nom dans tout le pays : elle enregistre ses premiers 45 tours et rentre dans le cercle très privé des meilleures voix du Cap-Vert. Si son timbre envoûte l’assistance qui la reconnaît déjà comme l’une des plus brillantes interprètes de son époque, elle demeure inconnue hors des frontières et peine à vivre de son art.
Femme libre et affranchie, au caractère bien trempé, elle refuse les codes et ne bénéficie pas de protecteur, au contraire des autres chanteuses du milieu : son attitude dérange, et peu à peu, la jeune femme perd espoir de faire carrière. D’autant que la morna perd du terrain suite à l’indépendance du Cap-Vert en 1975, jugée trop proche du fado du Portugal colonisateur. Césaria Évora jette l’éponge et s’éloigne de la scène : s’en suivront dix longues années de silence…
Il faudra attendre 1985 pour que la chanteuse renoue avec la musique. À l’occasion des dix ans de l’indépendance du Cap-Vert, poussée par une association de femmes marxistes — parmi lesquelles figurent en premier rang son amie Isaura Gomes, femme politique et militante féministe du Cap-Vert, rencontre fondamentale dans le second tournant de sa carrière —, elle accepte de participer à l’enregistrement à Lisbonne d’une compilation regroupant les meilleures chanteuses de l’archipel.
S’ensuivent quelques petits concerts et une nouvelle rencontre décisive : de passage dans la capitale portugaise, un jeune cheminot français d’origine cap-verdienne, grand amateur de musique de l’archipel, José Da Silva, mise tout sur la chanteuse et par le biais de ses relations propulse sa carrière.
Le triomphe de la sodade
En 1988, paraît ainsi son premier album, La Diva aux pieds nus (en référence à son habitude de se produire sur scène sans chaussures), suivi deux ans plus tard de Mar Azul. Les critiques européens avertis reconnaissent déjà l’immense talent de la chanteuse mais c’est en 1992, avec l’album Miss Parfumado, que le triomphe est au rendez-vous. Le grand public la découvre alors avec sa reprise du standard cap-verdien Sodade : sa voix suave, son interprétation et son phrasé particulier captive le monde entier. Vendu à plus de 300 000 exemplaires, ce nouvel opus braque les projecteurs sur le Cap-Vert, ce « petit pays » tel que le chanta Césaria, oublié jusqu’alors.
Dès lors, l’histoire d’amour entre la chanteuse et le public ne faiblira plus. Écumant les scènes les plus prestigieuses — elle remplit l’Olympia à deux reprises dès juin 1993 —, Césaria Évora enchaîne les disques d’Or, les duos au sommet (avec les stars brésiliennes Caetano Veloso et Marisa Monte notamment) et les tournées à guichet fermé, infatigable. Il faut dire que la chanteuse, au-delà de manier sa voix comme aucune autre, sait s’entourer de la fine fleur des musiciens et des compositeurs. En 1999, son album Café Atlantico s’écoule à 700 000 exemplaires et lui vaut une Victoire de la Musique quand, quelques années plus tard, c’est un Grammy Award qui vient récompenser Voz d’amor.
Le cratère de Cova, sur l’île de Santo Antão
L’âme du Cap-Vert
Si elle déclare alors avoir renoncé aux excès qu’on lui connaissait (la diva avait un faible pour les alcools forts et une cigarette toujours au bout des doigts), le rythme effréné de ses années de succès finira par avoir raison de sa santé. En septembre 2011, fatiguée, elle raccroche le micro, et sera bientôt emportée par la maladie, en décembre de la même année.
Une peine immense s’abat alors sur l’archipel. Mais selon le proverbe cap-verdien « le corps s’en va, l’âme reste », et à n’en pas douter, l’âme de Césaria Évora continue de planer sur São Vicente, son île adorée, qu’elle a toujours refusé de quitter. À Mindelo, les habitants aiment à raconter ses frasques et les complaintes de la chanteuse n’en finissent pas de résonner dans les cafés où se prélassent les touristes, dans les petits bars du port fréquentés par les marins de passage et les habitués, dans les arrière-cours et les patios des vieilles maisons coloniales à la faveur d’un dîner entre amis…
État insulaire d’Afrique de l’Ouest, au large des côtes de la Mauritanie et du Sénégal, le Cap-Vert est composé de dix îles volcaniques. C’est à la fois un lieu de mémoire du commerce triangulaire, un archipel aux paysages remarquables, un conservatoire botanique de plantes venues de tous les continents et l’un des lieux de naissance de la culture créole. Faire un voyage culturel avec Arts et Vie, c’est visiter sur l’île de Santiago découverte vers 1460 par les Portugais, Ribeira Grande et sa vieille ville de Cidade Velha, classée au Patrimoine mondial de l’Unesco. Grâce à son emplacement privilégié, Ribeira Grande a offert un emplacement privilégié pour l’organisation du commerce triangulaire transatlantique, dont témoigne encore l’ancien pilori.
Partez donc à la découverte de la vieille ville qui conserve une partie du tracé de ses rues, deux églises de style colonial, une forteresse et la place du pilori avec sa colonne de style manuélin qui mêle les formes du gothique flamboyant aux sinuosités mauresques. Parce qu’elle vit naître la première société créole accomplie, Ribeira Grande fut aussi un lieu d’échanges culturels entre l’Europe et l’Afrique et une plate-forme d’acclimatation et de diffusion de nombreuses espèces végétales de par le monde, coton, canne à sucre, maïs américain, bananier et cocotier d’Afrique orientale. Si vous êtes à la recherche de paysages remarquables, allez à Santo Antão, île volcanique qu’une chaîne de montagnes divise en un versant nord couvert de cultures en terrasse et un versant sud, minéral et désertique : vous pourrez y emprunter la route de Corda, sinueuse et entièrement pavée. Faire un voyage culturel au Cap-vert, c’est aussi découvrir l’île de Fogo, avec ses plages de sable noir, son volcan majestueux et ses paysages lunaires où les coulées de lave aux formes aléatoires côtoient vignes et plantations.
Grâce à un voyage culturel au Cap-Vert, vous pourrez visiter des musées d’une grande richesse comme le musée ethnographique ou le Palais de la culture de Praia.Vous apprendrez également à reconnaître les types d’habitation de l’architecture cap-verdienne, reflet d’une société longtemps très hiérarchisée. Vous y verrez les sobrados des anciens colons portugais, vastes demeures à étages présentant des façades aux teintes claires, les lojas des métis et les funcos des esclaves noirs. De forme circulaire, ces maisons d’une seule pièce furent constituées d’un bâti de pierres superposées et d’un toit conique fait de chaume ou de feuilles de palmier. Choisir un voyage culturel au Cap-vert, enfin, c’est goûter à tous les aspects de la culture cap-verdienne créole : sa cuisine, ses vins et son fameux grogue, et surtout sa musique, comme la morna aux accents nostalgiques que fit connaître la diva aux pieds nus, Cesária Évora.
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